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 唐突に「 脳内日本縦断⭐︎布の旅」てのをはじめてみることにした。 ・・理由ですか？　よくわかりません。 とりあえず、南から攻めてみることにする。 布の旅｜織物編 沖縄本島① 南風原花織（はえばるはなおり） ｜沖縄の北欧デザイン 沖縄本島② 首里織（しゅりおり） ｜ 琉球王国の都会派 沖縄③ 芭蕉布（ばしょうふ） ｜ 風を着る布 沖縄④ 宮古上布（みやこじょうふ） ｜透ける夏の最高峰 鹿児島① 大島紬 ｜世界三大織物の貫禄と艶、紬界のエリート 第0回 織物と染物の違い ｜旅のコンセプト追加 鹿児島② 薩摩絣（さつまがすり） ｜ 居酒屋が似合う普段着 熊本① 肥後絣（ひごがすり） ｜ 地元で飲みに行く日の着物 福岡① 久留米絣（くるめがすり） ｜ 可愛いが止まらない絣 佐賀① 佐賀錦（さがにしき ） ｜マツケンサンバ案件 福岡② 博多織 ｜屋台で飲むための帯 広島① 備後絣（びんごがすり） ｜働き者のデニム先輩 愛媛① 伊予絣 ｜ 休日に着たい絣 徳島① 阿波しじら織 ｜湯上がりの最終兵器 香川① 保多織（ぼたおり） ｜帰ってきた布 鳥取① 弓浜絣（ゆみはまがすり） ｜素朴さがいちばん難しい 岡山① 備前絣 ｜暮らしに馴染む藍 兵庫① 播州織 ｜色で遊ぶ布 滋賀① 近江上布 ｜風を着る夏 京都① 丹後ちりめん ｜着物界の名脇役 大阪① 和泉木綿 ｜商店街を歩く普段着 奈良① 奈良晒 ｜余白を楽しむ布 三重① 松阪木綿 ｜江戸の洒落者は縞を着る 三重② 伊勢木綿 ｜神宮の国の普段着 岐阜① 郡上紬（ぐじょうつむぎ） ｜里山が育てた絹 石川① 牛首紬（うしくびつむぎ） ｜三代着られる絹 新潟① 塩沢紬（しおざわつむぎ） ｜風をまとう絹 新潟② 小千谷縮（おぢやちぢみ） ｜雪が育てた夏 新潟③ 越後上布 ｜麻の最高峰 新潟④ 十日町紬 ｜雪国が育てた暮らしの絹 山形① 米沢紬 ｜武士が育てた雪国の織物 福島① 会津木綿（あいづもめん） ｜雪国が育てた日常着 岩手① 南部裂織 ｜布を最後まで生かす知恵 栃木① 足利銘...

「江戸の青は、この地から」 どんな染め物？ 藍の葉を発酵させた「すくも」を使い、何度も染め重ねて深い青を生み出す天然藍染め。野州藍は江戸に近かったため、多くの職人や町人の衣服を彩った。 なぜ栃木で育ったの？ 鬼怒川や渡良瀬川流域は水に恵まれ、藍の栽培に適した土地だった。江戸への輸送もしやすく、一大産地へと発展した。 野州藍の魅力 ・使うほど美しく育つ青、虫よけ・抗菌性、丈夫で長持ち まさに「働く人の色」。 🎨旅で集める、日本の色 No.006 縹色（はなだいろ） 澄んだ空のような、やわらかな藍。 産地：栃木県 技法：天然藍染め 感じたこと：青は、一度では生まれない。

どんな染め物？ 会津型は、**型紙（かたがみ）**を使って布を染める技法。何枚もの型紙を使い、一色ずつ染め重ねて模様を作っていく。 手描きの友禅とは違い、 「型で描く染め物」 なのが特徴。 なぜ会津で発達したの？ 江戸時代の会津は城下町。武士だけでなく、商人や職人も多く暮らし、木綿文化が栄えていた。 そこで、 のれん 半纏 風呂敷 浴衣 など、日常の布に型染めが使われるようになった。つまり、 暮らしを彩る染め物。 柄が面白い 会津型には、唐草・麻の葉・七宝・桜など、日本らしい吉祥文様がたくさん。 一つひとつに「健康」「繁栄」「長寿」などの願いが込められている。 会津木綿との違い 会津木綿 → 布そのものを織る文化。 会津型 → 出来上がった布を染める文化。 同じ会津でも、「織る」と「染める」二つの魅力がある。 🎨 旅で集める、日本の色 No.005 藍白（あいじろ） 藍と白が織りなす、やさしい色。 会津型では、藍を基調にした柄も多く、日本らしい清々しさを感じる。 産地：福島県・会津地方 技法：型染め 感じたこと：布は、一枚のキャンバスにもなる。

 「紫」は昔、日本で最も高貴な色の一つだった。 その美しい紫を生み出すのが、紫草（ムラサキ）という植物の根。だから「紫根染」。 紫根染の面白いところは・・ ① 根しか使えない 花じゃない。葉でもない。 根。 しかも数年育てて、やっと根が染料になる。 ② 掘ったら終わり 根を採る→終了、また最初から育てる。藍みたいに毎年葉を収穫できない。 ③ 栽培が難しい 暑すぎてもダメ。湿気も苦手。連作も苦手。病気にも弱い。だから今でも栽培農家は本当に少ない。 昔はどうしてた？ 需要は当然高かった。だから朝廷や寺社が 紫草を保護 したり、 栽培を奨励したりしていた。 飛鳥・奈良・平安時代には、紫は特別な色だったから。 岩手とのつながり 岩手県の 紫波町 は、その名の由来の一説にも紫草が関係するといわれるほど、紫草との縁が深い地域。現在も保存・復活の取り組みが続けられていて、「幻の染料」を守ろうとしている地域なのだ。 🎨 旅で集める、日本の色。 No.003 紫紺（しこん） 深く静かな紫。 昔は身分の高い人しか身につけられないほど貴重な色だった。 産地：岩手県 染料：紫草（ムラサキ）の根 感じたこと：手に入らないからこそ、人はこの色に憧れた。

「藍染」が主役ではなく、「藍の布」が主役 江戸時代、徳島産の「藍」が全国へ広がった。 青森の厳しい冬では、丈夫な木綿の藍染布が日常着として使われ、その布を何年も着続けた。 擦り切れた部分には白い木綿糸で刺し子を施し、丈夫にしながら美しく生まれ変わらせた。 それが こぎん刺し 。 つまり、藍があったから、こぎん刺しが生まれた。とも言える。 なぜ藍色だった？ 昔の農民は麻しか着ることを許されない時代が長く、木綿は貴重品だった。 手に入れた木綿は大切に使い続ける。 藍で染めることで、 虫よけ・ 防臭・ 布を長持ちさせる　 という実用性もあった。 だから藍は、おしゃれというより 暮らしの知恵 だった。 暮らしが生んだ美 こぎん刺しの幾何学模様は、もともと布を補強するための刺し子。 けれど、その繰り返される模様は、今では世界中で愛されるデザインになっている。 美しさは、贅沢からではなく、 工夫の積み重ね から生まれた。 北海道のアイヌ文様と、青森のこぎん刺し。 直接つながる文化ではないようだが、どちらも北国の暮らしから生まれた幾何学の美しさに、何か共通するものを感じた。 🎨 旅で集める、日本の色。 No.002 藍色（あいいろ） 深く静かな青。 青森では、この色は「おしゃれ」ではなく、毎日の仕事着の色だった。 寒さに耐え、長く着続けた布だからこそ、こぎん刺しの白がよく映える。 産地：青森 色：藍色 感じたこと：暮らしを支えた青は、静かだけれど力強い。

 さてさて！ いよいよ「脳内日本縦断⭐︎布の旅」、折り返して染め物編へ突入だ。・・なんか緊張するw 当初の予定通り、北海道から南下したいんだが・・こう「白い布を染める」って決まった感じの「The 染め物」が見当たらず。 でもこれは残したい！と思ったのがこちら。 植物の息吹を感じるようで、沁みるように「いいなあ」と思った。 煮出す工程の鍋の素材でも、色合いがすごく変わるらしいのだ。趣深い。 この「染め物編」の旅、デザインも楽しみだが「色」もすごく楽しみになってきた。 さあ、新しい章が始まった。 🎨旅で集める、日本の色  No.001 白樺色（しらかばいろ） 北海道の森を歩くと出会う白樺。真っ白ではなく、少し灰色を帯びたやさしい色。 草木染めでは、白樺の樹皮や葉から、自然ならではの穏やかな色合いが生まれます。 産地：北海道 染料：白樺 感じたこと：森の静けさを、そのまま色にしたよう。

 銘仙で寄り道したが、いよいよ北海道。脳内日本縦断の織物編、ラストである。 まず「かっこよ！」と痺れた。欲しいデザイン満載じゃないか。 ものすごく欲しくなる。 アイヌ文様に込められた「祈り」 アイヌ文様は、ただ美しく飾るための模様では内容だ。一つひとつの文様には、家族や暮らしを守る願いが込められているのだと。 🌀 モレウ（渦巻き） 生命の力や自然の循環を表す文様。渦には悪いものを巻き込み、近づけないという願いも込められている。 ✦ アイウシ（トゲ） トゲのように鋭い形で、災いや悪いものを追い払う魔除けの文様。衣服の袖口や襟元など、外と接する場所によく使われる。 🌿 シク（目・まなざし） 見守る目を表す文様。家族や暮らしを見守り、安全を願う意味があると伝えられている。 ※アイヌ文様にはこのほかにも多くの種類があり、意味や呼び名は地域や作り手によって受け継がれ方が異なる。 昔の人にとって衣服は、寒さをしのぐだけの道具ではなかった。だからアイヌの布は、 柄をまとうのではなく、願いをまとう布 だったのだ。 欲しいなあ（繰り返すw） 今でも工房が散在するようだ。チェックしてみなければならない。

 なんか「かわいい」「優しい」「なんか落ち着く」そんな感じ。 「知る人ぞ知る銘仙」ってイメージだ。ほっこりしちゃう。 「モダン」なんだけど、足利・伊勢崎みたいに都会的じゃない。山の時間が流れるモダン。この表現が秩父らしい。 東京という大きな街が育ち、人々がおしゃれを楽しみ始めた時代。その流行を支えたのが、北関東で織られた銘仙だった。 この銘仙３箇所巡り、必ず行く気がする。そして結局買うのは・・この秩父銘仙な気がしてならない。

 銘仙って、絹なのにカジュアルだ。私も祖母のを頂いて（ちっさいのに、無理やり着てる笑）飲み会とか遊びの時に着る感じだ。銘仙って華やかで可愛いから、気分が上がるんだよね。 ひゃー、もう可愛い！好き！！ 足利との違いは・・ 洋館・女学校・帽子・革バッグ・街歩きのイメージで、柄は少し控えめ・幾何学・シック・上品。・・商人の町らしい。おしゃれだけど品がある。 足利銘仙： 「上品なハイカラ娘」 対して、伊勢崎銘仙： 「大正ロマン爆発」 もうね。やりすぎ（笑） 柄がドーン、花！！ドット！！幾何学！！紫！！赤！！黄！！ しかも、全国へ出荷された。だから銘仙のスターって感じだ。 一番違うのは… 私は「勢い」だと思う。 足利。「今日は素敵ね。」 伊勢崎。「見て見てーーーー」 このくらい違う（笑） 伊勢崎、絶対行きたくなった。古着屋でも探しまくりたい笑

 現在、「脳内日本縦断・織物編」で絶賛北上中・・北上してる最中なんだが。あのね、銘仙忘れてた！！ 銘仙。その美しく新鮮な模様に「おっしゃれー」と心惹かれたのが、そもそも私が着物に興味持ったきっかけだった。 だから、ちょっと逆行しちゃうけど「銘仙どころ3選」寄り道させて下さい。 栃木って、餃子・いちご・日光・・このイメージが強かった。 ただ、足利だけは別世界らしい。 もともと足利は織物の町で、明治〜昭和初期には繊維産業でとても栄えた。だから、 商人文化 洋館 ハイカラ文化 女学校 こういう空気が入ってきた。そこへ銘仙が大ヒットした。 つまり、「東京の流行を地方で作っていた町」だったみたいだ。 というか、銘仙の世界が可愛すぎる。魅力的すぎる。・・ってことで、はやる気持ちで次いこう。

 ちょっぴり南下して・・茨城の有名な「結城紬」いってみよう。 つっても知らなかったですがねw  なんか情報見るとすごいものなんだな！って伝わってきた。 この脳内旅で学ぶことは色々あるが、真綿＝コットンじゃなくて絹、というのもその一つ。 しかも、手で蚕を開いて体を使って撚って糸にする・・すごい時間と手間をかけたものなのだ。だから糸自体が文化財、なんだろうなと眺めていた。 今はもちろん機械を使っても作っている。が、一度色々触ってみたい。 きっと衝動買いするお値段じゃないので、じっくり見て考えて出会って「一生もの」の着物を探してみたい。着るたびふんわり優しいんだろうな。 いつか、この真綿を指先でつむぐ音を聞きに行きたい。

裂織の魅力って、新品が一番きれいじゃないところかも知れない。 使う、洗う。少し擦れると、さらに味が出る。・・革や漆器みたいだ。 そんな裂織が、岩手にあるという。 もう、めちゃくちゃ、半纏を買いに行きたくなった。 裂織も 会津木綿も欲しい・・ 会津木綿半纏 ふっくら 木綿の安心感 王道 毎日着たくなる 南部裂織半纏 一点もの感 物語がある アートっぽい 「これどこの？」と聞かれる ・・うちのクローゼットに「半纏コーナー」ができちゃいそうだw

 半纏が好きだ。・・つっても愛用したのはごく僅かな期間。 好きすぎて外にも着てっちゃうので、怒られた。 だって何なの？あの心地よさ。暖かくて軽くて、手放せなくなる。私にとっては、そんな危険アイテムなのだ。 会津木綿、最高か！！ もう絶対現地に行って、半纏を新調したい！！そして、もう好きに着倒すのだ。 シマシマかチェックか・・悩めるな。いっそ両方買おうか。うん、洗い替えも必要だ。

 米沢紬。・・なんか聞いたことある。武家文化の紬・・ざっくりだがそんなイメージ。 もちょっと渋いイメージだったが、予想外に優しげ。・・けどフワフワ可愛いんじゃなく、凛とした強さ？みたいなものも感じる。 これも絶対触ってみたい。「質実剛健」な感じもして、ものすごく欲しくなりそうな気配に満ちているし・・ ああ、ほんと行きたいところが増えて困るw

 新潟で初めて「冬物の布」登場。 雪国なのに夏用布ばっかり出てくるから、心配してた。この紬を見て安心した次第です。 なんとも、バリエーション豊かな布だ。 布だけでなく町全体が、岡山でいうところの「児島（ジーンズの街）」みたいだ。楽しそうで、いつか訪れたい町リストに入った。 以上、新潟編はとりあえずの終了。いやー奥深かったな。 新潟は、一枚の布を知る県ではなかった。雪と水と時間が、四つの布を育てた県だった。

 新潟の布が、奥深すぎる。 夏着物＝絽か紗（とにかく透けてる）と思ってたが、これは単なる織り方の問題だった。 そして、夏着物と単衣は全然違うと考えてたが・・なんか曖昧なものかも知れない？？なんて思い始めた。「盛夏は夏着物」というルールだが、一言では割り切れないなと。 だって上布も縮も盛夏に着る物。絹や木綿で、織り方を絽か紗にするものだけが盛夏用、ではないようだ。 ・・日々是勉強、であります笑

 新潟にはまだ、「雪の間紡ぐ夏の生地」があった。 縮＝半衿というイメージだった。 旅行にも良い皺加工（？）の生地なんて、すごく魅力的。かつ、肌触りも良さそうだ。これもぜひ、実際触ってみたい。 しかし新潟って面白い。 雪の間の時間と、たっぷりの雪解け水でいろんな生地ができている。

 塩沢紬は「涼しい布」だ。・・新潟なのに何故？？ 先日新潟ドライブの旅に行った。家の作りが「雪ありき」で、南国育ちの私には面白く・・道中ずっと家のデザインを見てたなあ。 それなのに、夏用の布作るのか。・・ってことで、塩沢紬のイラストいきます。 新潟は、冬の間に夏を育てていたのだ。 ・・とても気持ちよさそうな紬、これまた必ず触ってみたい。

 「釘が抜ける紬」との異名を持つ布、牛首紬。 大島紬がスーツ。郡上紬がリネンジャケットなら、牛首紬は「革ジャン」らしいw 同じ絹からできた布なのに？？　どういうことだろう？ この「玉繭」というのが、強さの秘密らしい。 そしてこのテクスチャー、 これは私が好きなやつだw（頑丈で綺麗なもの、最高！と思ってる） 布の世界、素材・工程でさまざまに変わっていくその面白さ。・・やばい。なんか沼ってきた。 ますます現地へ行きたくなった。

  ナチュラルで気持ちいい色！無地のお召しが欲しくなりそうだが・・触るとどんな感じなんだろうな。 紬は静かに気持ちが昂る。・・実際欲しいからだ。すごい物色する目で見ちゃう。 しかしこの郡上紬、かなり流通は少ないようだ。 ざっくり言うと、 大島紬 ★★★★★ 結城紬 ★★★★★ 牛首紬 ★★★★☆ 塩沢紬 ★★★★☆ 郡上紬 ★☆☆☆☆ くらいのイメージ。 生産者や工房が限られていて、「今年は数反しか織れません」ということも珍しくないという。 ・・中古を探すのもいいな。けど、やはり現地で触ってみたいと強く思う。